Красивые и не очень представители флоры и фауны стали героями нового рассказа Николая Георгиевича Барышева, лектора клуба «Садовод» Библиотеки им. Герцена, сотрудника ООО НПФ «Агросемтомс»:
— В средние века один из учёных предположил, что мыши самозарождаются, если в кувшин натолкать грязного белья. Существовал вариант, что они появляются на свет из гнилой соломы. В общем, все варианты сводились к тому, что если что-то погрязнее напихать во что-то потеснее – то оттуда зародится какая-нибудь вредная гадость. Разумеется, всё это средневековое мракобесие, но… что-то здравое в этом есть. Когда летом выпадает достаточное количество осадков, в огороде часто можно встретить прожорливого проныру – слизня садового. Особой красотой слизень не отличается, и возможно поэтому особо не старается попадать людям на глаза. Но, как только наступает ночь, на это прекрасное творение природы нападает жор. А жрёт он, что лошадь португальская. Без совести и заботы о человеке, владельце огорода. Есть очень много методов борьбы с этим моллюском. Они включают, как особенно идиотские (посыпать содой или солью дорожки), так и подозрительные, вроде посыпания дорожек или выкопанных на подступах к растениям канавок с острым наколотым ракушечником или скорлупой грецкого ореха (этот метод придумал тот, кто ни разу в жизни не напарывался на гвоздь или деталь конструктора Lego). Есть и разумные советы, по приманиванию этих мерзавцев в тень (под доски или куски рубероида) и последующим уничтожением их вручную (сопливая бойня). Особенно варварским представляется метод по приманиванию слизней на ёмкость с пивом. Дорвавшись до бесплатного алкоголя, слизни упиваются в усмерть и с утра нужно будет только выловить несчастных алкоголиков и выбросить. У этого метода есть и побочные эффекты. Так как пиво продаётся в полуторалитровой таре, то излишки столь ценного продукта приходится утилизировать хозяину участка. А это чревато появлением пивного живота и цирроза печени, ежели особо рьяно заниматься убийством слизней. Поэтому, самый простой метод – это разбрасывать под культурными растениями голубые гранулы метальдегида (препараты Гроза, Мета, Слизнеед) или постоянно рассыпать золу. Но зола должна быть сухой. И тут мы опять возвращаемся к появлению мышей из гнилой соломы. Всё дело в том, что слизни предпочитают влажные и тёмные места: доски, под которыми они прячутся, сомкнутые листья сорных растений, слишком густые заросли растений культурных (частая посадка), мульчу из скошенной травы. Устранив причину размножения и обитания слизней (засоренность), уничтожая яйца моллюска простым рыхлением почвы, перекопкой участка можно заметно снизить численность этого бездушного мягкотелого негодяя. Есть вариант – призвать на участок лягушек, жаб, скворцов и кур, но как правило, эти полезные животные не особо отзывчивы на просьбы о помощи, если им не создать подходящих условий (накопать прудов и натыкать скворечников).
И да, загущенность посадок (и, соответственно, повышенная влажность) приводит к развитию и распространению заболеваний растений. Если, кроны некоторых растений (например, томаты, перцы, огурцы и пр.) мы успешно формируем, то часть растений, особенно декоративных или цветочных культур (например, флоксы, розы или даже крыжовник) в силу своей загущенности очень часто поражаются мучнистой росой. В таком случае, при первых признаках заболевания (лёгкий белый налёт на листьях) нужно срочно воспользоваться препаратом Тиовит-Джет (коллоидная сера), или же на плодовых растениях препаратами Раёк или Скор (дифеноконазол), а на цветочных культурах препаратом Топаз (пенконазол). Можно, конечно, воспользоваться народными средствами (навоз, сыворотка, настой травы), но лучше всё-таки поберечь своё здоровье и здоровье растения. Кстати, если у вас растут неустойчивые к мучнистой росе сорта крыжовника или смородины (обязательно заболевают каждый год, вне зависимости от погодных условий), то вполне разумна будет профилактическая обработка этими препаратами. Картофель тоже нуждается в профилактической обработке. Так значительно удобнее, нежели потом, сломя голову бегать по магазинам в поисках препаратов от фитофтороза. Через пару-тройку дней после обрыва цветов на картофеле (предыдущая статья) можно обработать картофельное поле препаратами Ордан или Профит-Голд (или
другими препаратами, благо выбор их в магазинах велик).
Люди дотошные формируют свой перец с самого рождения. В смысле, с момента укоренения растения на грядке. Это, конечно, прекрасно, но уж очень муторно. У перца есть характерная особенность. Рост растения зависит от количества скелетных ветвей. То есть, если вы хотите сформировать растение в полтора-два метра, то его придётся вести в 1 стебель. С одной стороны, это удобно (в плане подвязывания), а с другой — значительно проще работать с более низкорослыми растениями. Нельзя только забывать, что подвязывать необходимо каждую скелетную ветвь. То есть, если вы ведёте растение в 5 — 6 скелетных ветвей (это максимальное количество) – то и подвязок вам нужно будет 5 или 6, соответственно.
Само формирование скелетной ветви (следовательно, всего растения) производится достаточно просто. Завязь перца всегда находится в разветвлении стебля. Слабый побег прищипывают на один плод после разветвления, а сильный оставляют в качестве основного (скелетного). При внимательном рассмотрении стебля понять принцип прищипки вовсе не сложно. Стоит ещё учитывать тот факт, что удалять слабые побеги лучше всего те, что растут внутрь кроны. Это делается для увеличения освещённости листьев. У баклажана, который формируется схожим образом, цветки, освещаемые солнцем, обладают большей завязываемостью и плод растёт быстрее (и становится вкуснее). Напомню о ещё особенности баклажана, как культуры. У этого растения достаточно тяжёлая пыльца, которая может и не попасть на рыльце пестика из-за своего веса. В открытом грунте опылению цветков баклажана помогают ветер и насекомые, а вот в теплице с разносчиками любви всегда туго. Поэтому в случае с баклажаном придётся самим выполнять роль Амура. Вооружившись простой кисточкой можно просто потыкать в каждый цветок. И, как обычно, от таких поступательных движений и случается оплодотворение. И ещё формирование перцев зависит от размера плодов. Мелкоплодные сорта перца, типа Добряк или Гогошары можно и не формировать особо, стараясь только, чтоб сам куст не упал, а вот крупноплодные сорта, типа Снегирёк, Калифорнийское чудо лучше всего формировать в 3 – 4 скелетных ветви с тщательной их подвязкой, ибо стебли у перца хрупкие и легко обламываются под весом плодов.
Наступило время выкапывания весеннецветущих луковичных: рябчиков, тюльпанов, гиацинтов, нарциссов и пр. Это нужно делать для того, если вы хотите каждый год видеть шикарные плантации весенних цветов. Особенно это относится к махровым, попугайным и пионовидным тюльпанам. Луковицы нужно очистить от старых, сгнивших чешуй и промыть в воде. Больные луковицы уничтожаются, остальные разбираются по размеру (детки лучше высадить отдельно). Очень неплохо замочить луковицы на пару часов в растворе препарата Максим, после чего положить их на хранение в тёплое, сухое и тёмное место до сентября (до момента высадки).
Наступила последняя, третья подкормка июля для основных овощных культур.
Томаты – 40 г КВУ + 20 г калия сернокислого (сульфат калия) на 10 л воды (1000 мл раствора на каждое растение).
Перец – 40 г КВУ + 20 г калия сернокислого (сульфат калия) на 10 л воды (400 мл раствора на каждое растение).
Баклажан — 30 г КВУ на 10 л воды (400 мл раствора на каждое растение).
Огурец, тыква, кабачок – 40 г КВУ + 15 г аммиачной селитры на 10 л воды (400 мл раствора на каждое растение).
Капуста – 30 г КВУ + 20 г аммиачной селитры на 10 л воды (400 мл раствора на каждое растение). Вот тут можно подкармливать всякими настоями коровяки и прочего травяного зелья. Капусте хуже не будет.
Цветущие цветы (нелепое сочетание, но именно так) – 20 г КВУ + 20 г калия сернокислого (сульфат калия) на 1 кв. м цветущих насаждений.
Нецветущие цветы (осеннего цветения, например, хризантемы) – 30 г КВУ на 1 кв. м нецветущих насаждений.
Как обычно – подкормки сразу же после полива растений. Желательно утром. Желательно в каждые 10 литров раствора добавить по 25 мл гумата.
ВСЁ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!