«Разумное земледелие» — так называется только что вышедшая в свет книга постоянного эксперта «Презентации» Николая Барышева: спрашивайте её в магазинах города, а прямо сейчас читайте лонгрид про капусту.
— «Капуста-капуста, ты круглая, большая, упругая такая. Так пусть и у меня (имя) грудь будет крупной, круглой, большой и упругой. Аминь» (древний заговор, лишающий работы пластических хирургов).
Родом капуста из Средиземноморья, где культивируется с древнейших времён. На данный момент насчитывается более 50 видов капусты, от кольраби до разноцветной декоративной, но дикие виды, такие, как природная форма капусты огородной, до сих пор существуют и даже используются в пищу. Представляет оно пучок листьев, собранный в мясистую розетку, слегка горьковата на вкус, но не узнать в ней капусту по вкусовым качествам – невозможно. Поэтому, селекцией капусты занимались ещё древние жители юга Европы. В этом благородном деле отметился даже знаменитый Пифагор. А римский император Диоклетиан, который последовательно уничтожал первых христиан, снял с себя полномочия императора и отправился на дачу, чтоб выращивать там капусту. Возможно, он выращивал не только капусту, но и другие культуры, но по крайней мере, когда из Рима на его дачу пришли всякие там сенаторы, чтобы пригласить его вновь поцарствовать, Диоклетиан отказался, резонно заметив, что, если б приближённые видели, какую капусту он вырастил, они б никогда не лезли к нему с такими идиотскими предложениями. Эта формула работает и поныне: ни один уважающий себя дачник во власть не пойдёт.
Кстати, о христианстве. Запретным плодом (а в Библии действительно не сказано, что это был за плод. Яблоко – это лишь плод воображения средневековых художников) вполне могла бы послужить и белокочанная капуста. Плотный покров листьев символизирует многослойность тайн и постепенный поиск смысла, а фалломорфный стержень-кочерыжка – закономерный итог этого поиска смысла добра и зла.
Словом, как бы то ни было, выращивать капусту на своём участке стоит. Ведь это не только мистический овощ и непременный источник всевозможных минералов и витаминов для человеческого организма, но и самая лучшая в мире закуска. Да-да, именно квашенная капуста в равной степени почиталась царями и нищими в качестве идеального дополнения к любым алкогольным напиткам. Вы не пробовали закусывать коньяк или виски квашеной капустой? Тогда не называйте себя гурманом. По некоторым данным, именно китайцы впервые придумали этот способ, заквашивая капусту в рисовом кислом вине. И кормя этим энергетическим напитком строителей Великой Китайской Стены. Судя по темпам строительства в современной КНР, старинный рецепт снова пущен в оборот.
А если серьёзно, то в химическом составе капусте находятся: витамины А, В1, В2, В5, С, К, РР, а также калий, кальций, магний, цинк, марганец, железо, сера, йод, фосфор, редкий витамин U, фруктоза, фолиевая кислота и пантотеновая кислота, клетчатка и грубые пищевые волокна. 16 свободных аминокислот (среди них незаменимые, то есть не синтезируемые организмом человека — триптофан, лизин, тирозин и другие). В общем, кладезь здоровья эта капуста. И отёки уменьшает, и противовоспалительным действием обладает, и перистальтику улучшает, и с холестерином (который не самый хороший) борется, и сердечную ткань укрепляет (калий и магний), и при всём этом и многом другом ещё и вкусная. Ко всем прочим плюсам, капуста ещё и малокалорийна (всего 27 ккал на 100 грамм продукта), что позволяет ей считаться диетическим продуктом. Кстати, есть версия, что первые театральные «капустники» появились ещё до революции, когда церковь активно вмешивалась в дела государства. Тогда на диете, называющейся «постом» и по мнению церкви, считающейся полезной, вместо полноценного питания было принято употреблять только пищу растительного происхождения. Пирог из капусты – «капустник», являлся обязательным атрибутом (голод – не тётка) вечерних посиделок театрального сообщества. Хорошо, что сейчас такого нет и культурная среда акцентировалась из театра в постановочные шоу и парады.
Есть ещё один любопытный факт о капусте. В 1873 году на Венской выставке овощей овощевод Ефим Грачёв из Петербурга продемонстрировал зрителям самый крупный на тот момент кочан капусты, диаметром 71 см. Когда человечество поняло, что из невзрачного пучка
листьев капусты огородной можно вырастить огромную почку (вилок капусты, по сути – есть почка) белокочанной капусты, то лучшая половина человечества сразу же взяла этот факт себе на рассмотрение. История заговоров и молитв (типа: «ой, растити мои тити»), связывающей рост женской груди и использование капусты теряется во тьме веков. И это оказалось сущей правдой! Фолиевая кислота, содержащаяся в капусте, в сочетании с некоторыми витаминами и впрямь способствует увеличению размеров груди. Вот только есть один минус. Фолиевой кислоты в капусте не так уж и много и для суточной нормы её нужно съесть всего лишь 2 – 3 килограмма. В день. В принципе, это возможно. Вот, только кишечные газы, возникающие от такого количества силоса в организме, напрочь уничтожат результат, ради которого всё это и затевалось. Но, по крайней мере, цинги не будет, ведь в капусте содержится большое количество витамина С, недаром квашеную капусту имели в рационе большинство моряков Средневековья (при наличии грамотных капитанов, разумеется).
Словом, раз это такой полезный овощ, то обязательно нужно вырастить его на своём участке. Особенно капусту белокочанную, ведь это основной вид капусты, выращиваемый в нашей стране.
Агротехника капусты белокочанной.
Капуста – овощ влаголюбивый и требовательный к освещению. Но это вовсе не означает, что желательно высаживать её в солнечном болоте. Избыток влаги приводит к загниванию корневой системы, а неравномерность полива – к растрескиванию кочана. В тени же, завязываемость вилков значительно снижается, что тоже вполне замечательно приводит к растрескиванию кочана, ибо внутренние листья начинают расти быстрее, чем наружные. Цветная же капуста, для образования которой стоит завязывать над соцветием края наружных листьев (кто-то использует вместо наружных листьев носовой платок) тоже любит солнечные места. Поэтому грядку для капусты стоит подобрать заранее, по осени. Разумеется, у капусты, как культуры, есть предшественники. Лучшими являются тыквенные культуры (кабачки, тыквы, огурцы). И вот почему: агротехника тыквенных культур подразумевает использование большого количества органики. А органика – самый идеальный материал для увеличения влагоёмкости грунта, что и требуется капусте. Поэтому, если вы собираетесь высаживать капусту после моркови (которая органику не особо предпочитает), то заправьте осенью в грядку килограммов 10 – 15 органики (торф, компост, хорошо перепревший навоз), перекопав её с 80 г суперфосфата и 40 г хлористого калия (если почвы у вас не песчаные). Цифры, как всегда, указаны на 1 кв. м гряды.
Что регулярно удивляет, так это бесчисленные рекомендации о том, какой тип почв предпочитает та или иная культура. Под капусту, мол, лучше всего подходят суглинки. Да это так. Но, что делать тем, у кого на участке песчаные или тяжёлые глинистые почвы? Не выращивать капусту или продать этот дачный участок вместе с домом и сараем и переехать на благодатные суглинки? А если вам на суглинках придёт в голову идея повыращивать песчаную вишню? Опять всё продавать? Хотя, есть вариант – переехать в Воронеж, где чернозём и тепло или в Майами, где ещё теплее. Словом, выход один: использовать ту почву, которая есть. На глинах и тяжёлых торфах – сделать грядку повыше. На песках – либо обшить гряду бортами, либо углубить (см. ниже). Но органика, в любом случае будет необходима, ведь жизнедеятельность микроорганизмов делает грядку воздухопроницаемой, что благоприятно сказывается на развитии корневой системы. После того, как гряда сформирована (осенью), можно приступать к выбору семян. За долгую зиму у вас есть возможность подобрать понравившийся вам вид капусты и её сорт, как для хранения, так и салатный. Выбрать семена отечественные или зарубежной селекции. Обработанные фунгицидным составом (обычно ТИРАМом), или не обработанные.
Не секрет, что по срокам созревания капусту подразделяют на ранне-, средне- и позднеспелую. Да, действительно, семена ранней капусты можно посеять в середине марта. И если условия в вашей квартире (освещение, тепло и свободная площадь подоконника) позволяют вам это сделать, то почему бы и не посеять семена в хороших условиях. Ну, или у вас где-то случайно вырос на участке рассадный комплекс с подогревом и прочими водными процедурами, необходимыми рассаде.
Раннеспелые сорта — с 15 по 30 марта, выращивают 45-60 дней.
Среднеспелые — с 25 марта по 15 апреля, выращивают 35-45 дней.
Позднеспелые — с 15 по 25 апреля, выращивают 30-35 дней.
Столь ранний посев раннеспелых сортов обусловлен тем, что всем поскорее хочется свежей капусты.
Если же у вас нет возможностей выращивать рассаду капусты дома, а покупать её (рассаду) – нет желания, то не огорчайтесь особо. Всю рассаду любого из вида капуст можно легко и непринуждённо вырастить в теплице. Или в парнике. Или в капустнике, как принято называть тёплую грядку, укрытую полиэтиленом (правда, при этом возникает риск рассаду сжечь в солнечный день). ведь капуста – чрезвычайно морозостойкая культура. Даже сеянцы капусты способны выдерживать температуру до минус 2 градусов по Цельсию, а взрослые, здоровый кочаны, при условии, что их правильно кормили и поливали – запросто выдерживают заморозки до – 8 градусов. Но при всей этой любви к морозу, нужно помнить, что при таких низких температурах воздуха и холодной почве в теплице
(парнике, рассаднике) существенно увеличивается влажность воздуха. А это даёт возможность активизироваться возбудителям крайне опасного заболевания для рассады – «чёрной ножке». Что делать? К сожалению, спасти поражённые чёрной ножкой сеянцы капусты уже невозможно, есть вероятность только известкованием почвы предотвратить распространение болезни. Причём, не поливая известковым раствором, зарыхляя мел в поверхностный слой почвы и опудривая им сеянцы. Но это неправильно. Семена хороших сортов капусты стоят сегодня достаточно недёшево и поэтому имеет смысл предупредить возникновение болезни. Порошок фитоспорина или спорпобактерина, размешанный в грунте для рассады заметно снизит активность грибов, вызывающих это заболевание (и другие тоже). Оптимизация посева капусты – тоже. Что это значит? Большинство садоводов привыкло сеять либо в рассадную плошку, либо в теплицу (парник, капустник) рядками. Причём, многие стараются посеять семена (особенно дешёвых сортов, семян которых в пакетике достаточно большое количество) почаще. Или по рекомендациям, типа, расстояние между семенами должно быть 2 х 2 см. И вот при такой густоте посадки, когда начинается заражение, болезнь начинает косить сеянцы, как шрапнель пехоту. Поэтому, если вы выращиваете рассаду капусты (и не только капусты) – не поскупитесь, купите кокосовый субстрат, которым можно присыпать закопанные в землю семена. Схема посева – примерно 3 см между семенами в ряду и 10 см между рядами. Да, редко, но вы ж не на гектар высеваете. Ещё лучше использовать кассеты для рассады, где каждое растение вырастет изолированно. Этот способ подойдёт как для теплицы (парника, капустника), так и для выращивания в квартире. На глубину в 1 – 1,5 см, во влажный грунт опускается семечко капусты (если семена не обработаны фунгицидным составом, то можно их замочить на 12 часов), а сверху насыпается слой кокосового субстрата высотой в полсантиметра. Высыхая практически мгновенно, кокосовый субстрат предохранит корневую шейку сеянца от поражения чёрной ножкой. Словом – всё просто и достаточно недорого. А вот проливать землю марганцовкой или медным купоросом – крайне нежелательно. Просто потому, что марганцовка блокирует поступление железа в ткани растений (нет хлорофилла – нет роста), а то и попросту может сжечь корневую систему проростка. А купорос убьёт всю микрофлору, полезную в том числе, но споры грибов не затронет.
Рассада капусты средней полосе России высаживается на постоянное место в начале – в середине мая. Если она выращивалась в теплице, где вы собираетесь собрать в этом сезоне тонну томатов, то возникает некоторая проблема. Если рассада ещё маленькая (раскрыты только два листа, потому что весна была холодной и семена всходили долго), то высаживать её на постоянное место как-то страшновато, а держать в теплице до полноразмерного состояния уже нет времени. Что делать? Во-первых, успокоиться. Капуста приживается очень легко. Во-вторых, вспомнить, что можно рассаду капусты можно было вырастить в кассетах, которые можно перенести в любое удобное (для вас и для рассады) место.
Всякий, кто высаживал рассаду капусты, знает, что после высадки саженцы очень быстро вянут, но к ночи снова распрямляются. Жаркая погода для молодой капусты вообще нежелательна и прямые солнечные лучи могут даже уничтожить робкие всходы. Поэтому всякий садовод мастерит какую-нибудь защиту от палящего солнца. В ход идут и куски фанеры, и еловые ветки (возможно, это считается экологичным, кто знает…). Но самый простой способ – натянуть над рассадой белый нетканый укрывной материал (спанбонд, лутрасил, геотекстиль). И, вот, тут вполне подойдёт устройство грядки, которое смело можно назвать «корытом».
Но прежде чем делать такую хитрую форму гряды, её нужно предварительно заправить удобрениями. Разумеется, органику желательно внести осенью, но большинство этого не делает, поэтому внесём в гряду на 1 кв. м площади около 10 – 15 кг хорошо перепревшей органики (вылежанный компост или навоз, который покинул корову не менее 3 лет назад). Проще говоря, пару вёдер органики равномерно рассыпали по нужной площади (1 кв. м),
сверху так же равномерно раскидали 40 г азофоски, 10 г сульфата аммония, и 10 г калия сернокислого. И всё это органоминеральное великолепие можно припорошить 300 г (1 литр) обыкновенной золы. После чего гряда перекапывается и тщательно проливается водой. Всё это нужно будет сделать хотя бы за неделю до высадки рассады, чтобы почва осела, а удобрения растворились в корнеобитаемом горизонте.
В день высадки рассады на постоянное место вы формируете корытообразную грядку. Она, как и положено, приподнята над межой (для лучшего прогревания и мелиорации). После этого вы лопатой (мотыгой, граблями) придаёте этой гряде корытообразную форму, выгребая часть земли к краям гряды так, чтобы по этим краям возникли естественные бортики высотой около 10 – 15 см. Разумеется, «дно» этого «корыта» должно быть выровненным. И уже затем на этом «дне» вы делаете лунки для высадки рассады. Выращивание капусты в корытообразной гряде наиболее рационально для почв песчаных. В тяжёлых глинистых почвах этот метод мало годится из-за высокой вероятности заболачивания в дождливое лето, но и эту проблему можно решить, легко прокопав отводящие канавки. Эффективность такого метода усиливается, если грядку (или хотя бы дно этого «корыта») закрыть чёрным нетканым материалом (спанбонд, лутрасил, геотекстиль), который удобно прикрепить к земле колышками из проволоки. Таким образом, вы резко снижаете появление в вилках спелой капусты слизней и дождевых червей. Получаете чистые вилки, ведь даже если кочан упадёт, то упадёт не на грязную землю, богатую патогенной микрофлорой, а на относительно чистый нетканый укрывной материал. Снижаете количество воды для полива и не вымываете при поливе корни. Защищаете корневую систему капусты от перегревания в жаркие дни (как ни странно чёрный укрывной материал не перегревает поверхность почвы). И кстати, именно по причине того, что капуста имеет разветвлённую корневую систему, расположенную очень поверхностно, категорически не рекомендуется её окучивать. По той простой причине, что повреждённые мотыгой корни, мало того, что слабо годятся для снабжения растения водой и питательными элементами, так ещё и являются отличным местом для попадания через раневую поверхность в растение всевозможных патогенных микроорганизмов.
Кто-то делает лунки для рассады капусты лопатой, но для подготовленной (см. выше) гряды достаточно совка или посадочного конуса (если вы всё-таки постелили). Расстояние между отдельными растениями раннеспелых сортов – 50 см, между средними и поздними сортами – 60 – 70 см. Между двумя рядами растений – расстояние 50 см, причём желательно высаживать растения в шахматном порядке, так у них увеличиться площадь питания, а, следовательно, вилки станут крупнее и вкуснее. Пекинскую, кольраби, савойскую и цветную капусту можно выращивать по схеме 40 х 40 см, а поздние сорта цветной капусты – 50 х 50 см. После того, как сделаны лунки, в них обязательно нужно внести по таблетке «Глиокладина» (биологический препарат с высушенными гифами полезного гриба рода Trichoderma), щепотке (2 – 3 г) суперфосфата и щепотке препарата, содержащего диазинон (Землин, Мухоед, Террадокс, Почин и др.) Желающие могут добавить вермикомпост (биогумус) – хуже не будет. А для чего диазинон? Вспомните, иногда выдирая нерастущее растение (извините за тавтологию) капусты, вы замечали противных мерзких червячков, копошащихся в кочерыжке. Это личинки капустной мухи. Вот этот препарат и уничтожит этих негодяйских личинок, способных уничтожить весь урожай. Если у вас такой проблемы никогда не возникало – то тогда и не стоит вносить этот препарат. Это просто означает, что по счастью, капустная муха не посетила ваш участок.
После того, как ваша капуста высажена и забыта, неплохо бы вспомнить о том, что вам нужны крупные и здоровые вилки. А это означает, что капуста должна сформировать этот самый вилок или выпустить качественный цветонос (в случае со цветной капустой). Ну, разумеется, кормить капусту нужно и кормить её нужно правильно. Не настоем коровяка или травяной болтушкой, а достаточно дозированно и правильными элементами питания. Конечно, если вы
хотите скушать невкусные вилки ранней капусты, то можете поливать её всяким дерьмом (коровьим, конским и т. д.), но если вы хотите, чтоб ваша позднеспелая капуста попала в ваш салат к 8 марта, то все эти дерьмовые процедуры попросту не годятся. А вот химия годится. По той простой причине, что химия – это ДОЗИРОВАННОЕ внесение элементов питания для растения. Кто-то может возразить, что отродясь капусту ничем не кормили – и получали замечательные, экологические чистые вилки. Увы, это капуста не того вкуса, который был создан селекционерами (которые никогда не пользуются ни навозом, ни травяным настоем). Избыток азота (что всегда существует при кормлении органикой) приводит к росту спящих почек, к росту внутренних листьев кочана, словом, к тому, что у вас будет невкусный вилок капусты, который невозможно долго сохранить. Недостаток элементов питания зачастую ведёт к заболеваниям, типа сухой или мокрой бактериальной гнили. Позднеспелые сорта попросту не будут долго храниться потому, что кочан не набрал должное количество сахаров.
Как кормить капусту? Как и большинство растений, в период максимального роста эта культура потребляет большое количество азота для формирования массы. То есть, при правильно заправленной гряде (см. выше) первая подкормка происходит не ранее, чем через 10 дней после высадки рассады на постоянное место. Если вы хотите вкусную и здоровую капусту, но у вас настояна трав или какая-нибудь дерьмовая настойка, типа коровяка — то да, в мае это можно сделать. И в начале июня (через десять — пятнадцать дней, после первой подкормки). А уже дальше капусту придётся кормит полным минеральным удобрением. Комплексным и водорастворимым (Кемира, Растворин, Здравень и им подобным). Главное, чтоб соотношение азота к калию было 1 : 2 (или 1:3 для позднеспелых сортов). 30 г комплексного удобрения разводят в 10 л воды, добавляют в эту лейку гумат (неважно, в порошкообразный или в виде раствора фитоспориновой пасты, главное – следовать инструкции) и этим раствором поливают плантацию капусты, выливая по корень от 100 до 1000 мл растворённых удобрений (в зависимости от нарастания кочана). И всё. Ваше растение получает полноценное питание. Кормить его раз в 10 дней – это недорого, благо с середины августа (при правильной заправке капустной гряды – cм. выше) можно вполне обойтись зольным раствором. Интересный факт: если вы полноценно подкармливаете ваши растения капусты, то применять различные ухищрения для пущей завязываемости кочана (борная кислота, Завязь) не будет необходимости. Кочан сам завьётся в плотную упругую почку (чем, собственно, и является).
Классический зольный раствор готовится следующим образом: 300 г золы (одна литровая банка) растворяется в 10 л воды, настаивается 3 – 4 дня (или больше, в зависимости от графика работы) и добавляется из расчёта 1 л раствора на 10 л воды. Проще говоря: в лейку набирается литр зольного раствора, затем разбавляется водой до заполнения лейки – и этой пользительной смесью можно поливать что попало (включая капусту). Добавив в зольный раствор гумат (25 мл на 10 л воды), вы попросту увеличите количество поступивших в растение элементов питания, что тоже положительно сказывается на качестве урожая.
Подкормки капусты производятся раз в 10 дней. Полив зависит от погоды. Подкармливают всегда только после полива, чтобы удобрения могли растворится в корнеобитаемом горизонте и максимально способствовали увеличению качественных и количественных характеристик урожая. Кроме того, нужно всегда помнить, что «сытые» (получающие нормальное сбалансированное питание) растения меньше подвержены различным заболеваниям. И да, пора перейти к грустному – к болезням и вредителям капусты. К сожалению, очень часто две эти беды переплетены между собой. Вирусные, бактериальные и грибные заболевания легко переносятся всевозможными вредителями. От блошки крестоцветной (Phyllotreta cruciferae) до человека разумного (Homo sapiens sapiens), часто поступающего вопреки своему видовому названию. То есть, не убирающему растительные остатки осенью, выбрасывающему заболевшие растения в общую компостную кучу и
совершающему огромное количество иных глупостей. Впрочем, про болезни и вредителей капусты можно рассказывать очень долго, поэтому проще будет написать отдельную статью.
Уборка капусты не привязана ни к лунному календарю, ни к праздничным датам. Ранние сорта убирают по мере проявления аппетита. Среднеспелые сорта убирают до наступления первых заморозков ил даже чуть позже, по возможности — до наступления периода проливных осенних дождей. Как правило – это конец сентября – начало октября (или опять же – по мере возникновения аппетита и потребности в свежем салатике из капусты). Позднеспелые сорта, предназначенные для длительного хранения, убираются в вместе со среднеспелыми. Можно позднее, после первых лёгких заморозков, но обычно никто не заморачивается с этим. Просто рубят всё подряд. Но это неправильно. Если убрать капусту, когда температура воздуха упадёт до 0 градусов (или хотя бы до + 5) то дыхательные процессы в кочане замедляются и хранится такая капуста значительно дольше.
Главное при уборке – не оставлять в земле кочерыжек с корнями и старых листьев. По разумному – лучше было бы всё это сжечь, чтоб не распространять болезни капусты на весь участок. Нет возможности сжечь – закопайте отдельно, лучше всего за территорией садового участка. Но если листья капусты и сами кочаны выглядят здоровыми и упитанными, без пятен – смело валите их в компост (но кочерыжки с корнями – выдерните и выбросьте).
Хранить капусту достаточно просто — кочаны за кочерыжку подвешиваются в подполье. Если не за что подвесить (можно обернуть в плотную бумагу и разложить на полках). Всё равно, время от времени их нужно осматривать и тех, которые вам не нравятся (лист пожелтел, запах появился) сразу употреблять в пищу, если это ещё возможно. Оставшиеся кочаны можно щедро опудрить мелом, чтобы приостановить развитие бактериальных или грибных заболеваний. А с горя, что капуста хранится не очень хорошо, можно порасстраиваться и закусить расстройство квашеной капустой, уж она –то хранится прекрасно.
ВСЁ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!