В этом году вам не удалось собрать достойный урожай картофеля? Избежать ошибок в будущем помогут знания и опыт постоянного эксперта «Презентации» Николая Георгиевича Барышева (к слову, 18 октября он разберёт итоги и ошибки минувшего сезона на заседании клуба «Садовод» в Герценке).
— Время посадки картофеля зависит от погодных условий. Считается, что температура поверхности почвы должна быть не менее 15 градусов тепла, а на глубине 10 – 15 см – около 7 градусов. И вот тут, как ни странно, на помощь приходят народные приметы. Но не из серии «На день святого Колупая – лови селёдку в Лиепае» или «Наступил Фалафель – зарывай картофель». Прогрев почвы отражается на росте других многолетних растений. Появились первые листья на берёзе – значит почва прогрелась настолько, что уже можно и посадить картофель. Цветение черёмухи уже сигнализирует о том, что хватит любоваться природой – срочно закапывай семенной материал. Как правило, все эти процессы связаны именно с прогреванием верхнего слоя почвы. И вот тут нужно обратить внимание на влажность почвы. Разумеется, более лёгкие, песчаные почвы быстро теряют влагу, поэтому вспашка картофельного поля и посадка картофеля должны производится с минимальным отрывом друг от друга и желательно в ранние сроки. Грубо говоря, нужно как герой Шукшина, поприжиматься к берёзыньке и при появлении первых листьев радостно бежать точить лопату (запрягать коня, заводить трактор). Но если у вас тяжёлые глинистые почвы, лучше чуть-чуть подождать, а перепахать поле (без боронения) за две недели до посадки. Всё это делается потому, что хоть картошке и нужна влага для прорастания, но её избыток, при недостатке кислорода легко может привести к тому, что высаженные клубни попросту сгниют. Ну, или при «удачном» стечении обстоятельств – просто заболеют ризоктониозом и погибнут медленнее. Но, в любом случае посадка картофеля в средней полосе России должна завершиться до начала цветения черёмухи. Определившись с влажностью почвы и её механическим составом, дождавшись выходного дня (рассказывают, что раньше было такое понятие, как «пенсия», но врут, наверное) и вооружившись лопатой, можно смело выходить на посадку картофеля. Повторюсь, что здесь мы рассматриваем классический способ посадки картошки. Вручную. Предварительно перекопав (перепахав, перемотокультивировав) всю площадь, предназначенную для картофеля.
Какие удобрения нужно вносить при весенней вспашке почвы? Рекомендуют внести азотные и калийные удобрения (фосфор вносится, как и положено, под осеннюю запашку, около 1 кг суперфосфата на 1 сотку поля). Обычно, на одну сотку поля вносят по 500 г аммиачной селитры и калия сернокислого. Но это неразумно. Неразумно по простой причине – раскидав это количество удобрений по всей площади, мы подарим его, в основном, сорнякам. Почему? Потому, что расстояние между рядами картофеля будет активно осваиваться сорными растениями, которым очень понравится внесённый вами азот. Поэтому, намного эффективнее вносить удобрения прямо в лунку под клубень. Благо, сейчас появилось достаточно много специализированных картофельных удобрений, как минеральных, так и органоминеральных (в специальной торфяной оболочке, зачастую с добавлением спор почвенных бактерий). Совершенно не лишней в лунке будет древесная зола. Она и раскислит почву и снабдит растение калием в момент налива клубней (в конце июля). Причём, её можно вносить в совершенно чётком количестве – одна жменя (пригоршня) на лунку. Так что, если есть возможность накопить за зиму это ценное удобрение – сидите и копите. Если у вас почвы очень лёгкие, песчаные, то для увеличения влагоёмкости такой почвы, в ту же лунку можно кинуть торфа или добротного, перепревшего компоста. Согласен, всё это сложно, нудно и долго, но если вы хотите собирать с одной сотки земли вёдер 50 картофеля, то можно и потрудиться один день. Если же у вас картофельное поле занимает пару гектар, то, разумеется, нет смысла заморачиваться.
Итак, вы перепахали поле, заготовили всякие удобрения, вытащили картофель, наточили лопату, изготовились к посадке. Следовательно, наступило время воспользоваться новыми (относительно) технологиями и обработать клубни перед посадкой специальными препаратами против вредителей и болезней. Для личных подсобных хозяйств (это категория регистрации химпрепаратов) в продаже есть чудесный немецкий препарат «Престиж» и его китайский аналог «Престижитатор».
Обработав им клубни перед посадкой, вы точно не увидите на листьях картошки жирных, красивых личинок колорадского жука на растениях, не будете материть проволочника (личинка жука-щелкуна), не станете разглядывать на нижней стороне молодых листьев вредную тлю (разносчика вирусов и болезней, между прочим). Кроме того, на выкопанных клубнях не будет парши (такие некрасивые оспины) и следов поражения ризоктониозом (маленькие чёрные пятна и бугорки). Препарат «Табу» тоже борется с теми же вредителями, но лечебными свойствами не обладает. Срок действия этих препаратов – 45 – 60 дней, что позволяет растению в течение всего сезона «держать оборону». Для человека имидаклоприд (действующий инсектицид препаратов) – не самая подходящая пища, но он полностью разлагается в течение 60 дней. Ах, да… Можно, конечно, поплеваться и сказать: «фу, химия, не буду я травиться, вот Петька, Серёжкин брат, Нюркиной сестры двоюродный мужик, тут такое рассказывал…» Мол, и птицы то участок, обработанный химией, стороной облетают, и медведи обходят за десять вёрст, а всякие полезные червяки вылазят на поверхность и выкладывают телами погибших собратьев надпись «Путин, помоги!». Но, можно и подумать. Для борьбы с поедающими его и с болезнями, картофель за много лет эволюции «придумал» только одну защиту – органическое соединение, ядовитый гликоалколоид СОЛАНИН C45H73NO15 (нееет, ну, это ж не химия!). Растение синтезирует его в течение всей своей жизни, и при повреждении тканей (если кто-то его беспардонно жрёт) синтез соланина увеличивается. А соланин накапливается всеми частями растения, включая клубни. Люди, которым при жизни удалось покушать плодов картофеля (такие маленькие зелёные помидорочки) и их успела спасти медицина, могли бы немало рассказать об отравлении соланином. Зато, не химия… И хотя в современных сортах картофеля содержание соланина снижено в результате селекции, его количество в растениях всё равно не считается безопасным. Но парадокс заключается в следующем. При появлении на плантации армии колорадских пожирателей ботвы (колорадский жук тоже эволюционировал и адаптировался за много поколений переваривать опасный соланин) очарованный дачник покупает Актару, Интавир и прочие препараты. Это будет дешевле, но лишний раз бегать и топтать междурядья картофеля – так себе удовольствие. Но есть и категория граждан, что не приемлют вообще никакую «химию» (возможно они сами состоят из физики и математики) и стараются убить ненавистного агрессора природными препаратами – хитрыми зельями из ромашки или пижмы. Проще говоря – пиретринами (эфиры (+)-транс-хризантемовой кислоты и циклических кетоспиртов (пиретролона, цинеролона, жасмолона). Это, разумеется, тоже никакая не химия, а смертельно полезные человеку вытяжки из лекарственных растений. Ко всему, есть ещё один минус у растений, подвергаемых атаке насекомых. Растения ослабевают, снижается их естественный иммунитет и вероятность поражения растения любой грибной инфекцией существенно возрастает (вспомните о трагичной истории про фитофтору и ирландцев).
Пока я убеждал, что, созданная искусственно, химия более безопасна для здоровья человека, чем натуральная и неконтролируемая, наступила пора высаживать (надеюсь, обработанный) картофель в родную землю. Схема посадки у нас классическая, без всяких изысков, но не менее продуктивная. Важно помнить, что именно листья этого растения (и отчасти стебель) являются той «фабрикой», где производятся все питательные вещества, что отправляются на хранение «про запас» в клубни. Следовательно, очень важно, чтобы освещение листьев было максимальным. Собственно, наблюдается прямая зависимость: нет света – нет фотосинтеза – нет размера клубней. Поэтому и важно высаживать картофель на освещённых местах и не загущивать посадки. Схема высадки клубней, следующая: между рядами – минимум 70 см, между растениями в ряду – минимум 40 см. Ультраранние сорта можно высадить по схеме 50 – 30 см.
Любой разумный человек тут же возразит: «чой-та я буду бегать с рулеткой по полю, да ещё и взад-назад вдоль ряда, ведь в лунки нужно всякого напихать кроме картошки (удобрения, золу, биогумус, торф по необходимости)?» и будет прав. Действительно, мы старательно вносили компост (навоз), сеяли сидераты, перелопачивали кубометры земли, только ради того, чтобы она была воздухопроницаемой и максимально обжита полезными организмами, а не для того, чтобы топтать её неоднократно сапогами 45 размера. Поэтому, на мой взгляд, самый эффективный способ перемещения по засаживаемому поле – максимально прост: на дачном участке у каждого знатного картофелевода должна быть запрятана обыкновенная длинная доска, которой пользуются всего лишь раз в год. Если взять доску шириной 20 см, то три оборота этой доски дадут вам расстояние между рядами около 70 см. И не нужно ни рулетки, ни нивелира, ни какой-нибудь другой астролябии! А ходить по доске туда-сюда выкапывая и «заряжая» лунки – сплошное удовольствие и для вас, и для почвы. Только не забывайте через каждые пару-тройку рядов разровнять за собой землю граблями. Не для того, чтобы замести следы, а чтобы сократить испаряемую поверхность и сохранить в почве бесплатную весеннюю влагу. Кстати, если ваше поле имеет наклон (пусть даже и небольшой), то ряды картофеля должны располагаться поперёк направления уклона. По одной простой причине – иначе дожди будут размывать гребни и уносить все питательные вещества из почвы за территорию участка, да и влага в бороздах не будет удерживаться, а картофель «выпить любит».
Всё. Основную работу в выращивании картошки вы совершили, теперь остаётся лишь время от времени следить за полем, да совершать маленькие хитрости, что позволят вам увеличить и оздоровить урожай. Через пару недель вы обнаруживаете, что ваше картофельное поле зеленеет весёлым ковром. Присмотревшись внимательнее, вы догадываетесь, что это отнюдь не картошка так жизнерадостно попёрла в рост, а малосимпатичные сорняки. Удалить их нет никакой возможности, ведь ростки картофеля лишь местами начали проклёвываться из почвы. Что делать? На помощь опять приходит старая добрая химия. А, именно, гербицид избирательного действия – препарат «Лазурит». Он уничтожит однодольные и двудольные сорные растения, но на картошку своего губительного действия не окажет. Важно только помнить, что раннеспелые сорта им обрабатывать нежелательно, и всходы картошки более 5 – 7 см тоже (будет угнетать её рост). Зато он значительно снизит ваши затраты на прополку. А во время окучивания вы с лёгкостью истребите мотыгой всяких сорных недобитков. И да, окучивать картошку всё равно придётся. Ведь наваленная на стебли почва даёт увеличение корневой массы растения, рост дополнительных столонов (клубни растут не на корнях, а на столонах – видоизменённых укороченных боковых побегах), что существенно увеличивает урожай. Возможно даже дополнительное окучивание. Ведь кроме удаления сорняков, оно рыхлит почву, обеспечивая приток кислорода к столонам и корням, что прекрасно. А расстояние в 70 см между рядами позволяет делать достаточно пологие гребни даже на песчаной почве. Это означает, что их не сильно будет размывать дождями и клубни не будут обнажаться на поверхности (клубни, на которых попадает солнечный свет, зеленеют и содержание соланина в них увеличивается в разы).
Лето в наших широтах всегда непредсказуемое. Очень часто случается так, что люди целенаправленно худеют всю вторую половину зимы, чтобы похвастаться подтянутым целлюлитом на пляжах, а тепла нет. Или дожди всё лето. Или ещё какой сюрприз от погоды. Словом, все ждут чего-то, и это что-то внезапно приходит, когда его уже не ждут. Тепло в сентябре, фитофтороз в августе. То есть, вроде всё время картофель стоял и зеленел, радуя глаз, и вдруг начал чернеть и скукоживаться. Тогда все начинают волноваться и бегать по садовым магазинам в надежде купить какую-нибудь панацею, которая вылечит всё и сразу одним махом. В принципе, в этом то как раз удивительного ничего нет, мы и с собственным здоровьем действуем по такой же схеме. Вот только с растениями точно так же, как и со здоровьем – нет такого чудо-средства в природе. Почернение листьев на растении означает только одно – гриб полностью завладел всеми тканями растений, всюду протянул свои гифы (грибной мицелий) и вырастив наружу плодовые тела начал спороношение. То есть, поздно пить «Боржоми». В принципе, поражение фитофторозом (или макроспориозом, или какой другой болезнью) можно притормозить и даже остановить химическими препаратами, но гораздо проще не допустить развития болезней и максимально сберечь урожай. Для этого создано множество современных различных препаратов. Большинство из них обладает не только профилактическими, защитными, но и лечащими свойствами. То есть вам достаточно провести три-четыре обработки за сезон, чтобы получить урожай здоровый и богатый (в любом случае эти препараты стоят дешевле, чем покупной картофель и потраченные нервы). Прежде всего это препараты (с разными действующими веществами) – Профит-Голд, Ридомил-Голд, Ордан и Превикур-Энерджи (обладает ещё и ростостимулирующим действием). По причине отсутствия их в магазинах в сельской местности, по старинке придётся пользоваться привычными уже ХОМом, ОксиХОМом, бордоской смесью, но они к сожалению менее эффективны и увеличивают содержание меди в почвенном растворе, что не очень хорошо (полезные грибы, живущие в почве, тоже страдают от избытка меди).
Нужно ли обрывать цветы на картошке? Для букета любимой женщине, конечно, они малопригодны (быстро вянут), но есть такое правило – на цветение и плодообразование растение тратит очень много ресурсов. Гораздо выгоднее эти ресурсы перенаправить на запасающие органы растения – клубни. Если есть время и любовь к прекрасному («сорву цветов и подарю букет, той девушке, которую люблю» А. Барыкин) – то можно лёгкими движениями руки увеличить свой урожай.
И вот наступила вторая половина августа, дети начинают бегать по магазинам, покупать в ассортименте кроссовки к школе, но настоящий родитель, в надежде избежать лишних трат, тихо сбегает от городской суеты на картофельное поле и начинает проводить там хитрые мероприятия с созревающим картофелем. Причём, своё отсутствие он аргументирует мудрёными словами «десикация» и «сеникация». Что же это такое? Десикация – это высушивание ботвы картофеля специальными препаратами, типа Реглон или Суховей, содержащих вещество дикват. К сожалению, достать такие препараты крайне сложно, они используются в профессиональном овощеводстве, но, если вам повезло, и вы нашли такой препарат – используйте, не пожалеете (ещё и сорняки убьёте). Сеникация же – это воздействие на растения концентрированными веществами, что в принципе тоже ускоряет созревание, вызывает высыхание надземной части растений (очень удобно для уборки) с оттоком питательных веществ в клубни. Для этих целей за 25 – 30 дней до уборки используют раствор (для опрыскивания) суперфосфата (2 кг на 10 л воды) или диаммофоски (3 кг на 10 л воды). Попробуйте на небольшоми участке и сравните результаты. Если не понравится – то серп вам в руки! То есть, при правильном выращивании картофеля (или во влажное и холодное лето) поздне- и среднеспелые сорта к моменту уборки имеют мощную зелёную надземную часть, что не очень удобно при выкапывании картофеля и последующей утилизации ботвы (объёмность отходов). Для этого, за 10 дней до уборки нужно взять в белы рученьки косу (серп, лазерный меч) и отчекрыжить кусты картофеля на высоту в 20 см (весьма приблизительно) от уровня земли. Все эти способы ведут не только к созреванию клубней и образования на них плотной кожуры (что необходимо при транспортировке и хранении), но и для того, чтобы сократить поражение клубней фитофторозом и альтернариозом.
Копать картошку нужно в своё удовольствие. Не мне вас учить, как это делать.
ВСЁ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!