Николай Георгиевич Барышев (лектор клуба «Садовод» Библиотеки им. Герцена, сотрудник ООО НПФ «Агросемтомс») предлагает поторопиться с посадкой луковичных.
— Конец сентября и начало октября – идеальное время для посадки (и уборки) всяких луковичных культур. Не только красивых, но и полезных. И хочется, чтобы цветы были яркими, а всякие там луки-чесноки – вкусными. Поэтому, очень важно посадить их грамотно. А грамотная посадка включает в себя предпосадочную обработку почвы и посадочного материала (как бы это маслом масляным не звучало). Спектр луковичных культур очень велик, поэтому можно пройтись по основным культурам, благо агротехника их похожа.
Тюльпаны, гиацинты, нарциссы, лилии.
По существу, нарциссы, чтобы они высохли, выкапывают в середине июля. Сейчас они уже выпустили достаточно мощную корневую систему, поэтому, их пересадка идёт по принципу «выкопал — закопал», которая исключает сушку. Лилии так же не сушат. Правильнее будет выбрать один день и всё цветочное в огороде высадить и пересадить одним махом. Заранее можно лишь приготовить гряды для луковичных. Хотя, само понятие гряды относительно тюльпанов и прочих лилий – понятие весьма условное. Их просто втыкают в какое-нибудь место в огороде, чтобы потом радоваться им, цветущим на фоне какого-нибудь ужасно декоративного ивняка. А, так как, мы пересаживаем эти цветы раз в три-четыре года, то и удобрения должны вноситься с некоторым запасом. Особенно фосфор. На 1 кв. метр гряды обычно вносят около 100 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия и 40 г сульфата аммония. В качестве фонового удобрения и влагозадерживающей субстанции в гряду нужно внести компост в количестве 3 кг на 1 кв. м. Это при условии, что вы луковичные свои выращиваете целыми грядками. При выращивании на «свободных пятачках» проще воспользоваться осенними специализированными удобрениями (идеально подходят органоминеральные удобрения) и суперфосфатом, который вносится на дно лунки. Есть ещё и специализированные пролонгированные удобрения (Осмокот, Базакот, та же Ava), но их применение зависит от толщины кошелька. В этом случае внесение идёт пригоршнями, по размерам самого пятачка, причём достаточно локально, только в пределах корневой системы луковичных растений. Всё дело в том, что суперфосфат большинства производителей в своём составе содержит легкодоступный для растений азот (в нитратной форме). А это крайне нежелательный элемент в предзимний период для многолетних растений (возможно вымерзание тканей). Кроме питательных веществ будущему цветку вполне необходима защита от болезней и вредителей. Увы, лечить и спасать на наших огородах не нужно только пырей, да одуванчик, а вот культурные растения подвержены и болезням, и нападению вредителей. Поэтому, при осенней посадке нужно обработать луковицы специальными препаратами. Самый удачный выбор для цветущих луковичных, продающийся в магазине, — это препарат «Витарос». В его составе есть замечательно-ядовитый фунгицид Тирам (он же ТМТД, он же тетраметилтиурамдисульфид), который может сохраняться в тканях растений аж до двух лет (и сохранять свои защитные свойства), пока не распадётся на нетоксичные компоненты. Но, собственно, человек редко питается луковицами гиацинтов и прочих тюльпанов, поэтому нет ничего страшного, в том, что они ядовиты. 2 мл препарата разводят в 1 литре воды и замачивают луковицы цветов на 2 часа. Для борьбы с вредителями, которым культура любования цветущими растениями чужда, нужно взять препараты, содержащие имидаклоприд или циперметрин. Например, Бриз, Конфидор, Искра, Танрек, ИнтаВир и др. Так как препаратов, содержащих эти компоненты, множество, то разводите их согласно инструкции, выбирая степень концентрации, рассчитанный на клещей. По истечении двух часов, луковицы можно смело высаживать в подготовленную почву. Глубина посадки для них зависит от размера (от высоты) луковицы. Не обязательно рыть землю, вооружившись штангенциркулем, просто нужно помнить, чтоб над луковицей был слой почвы, равный расстоянию в три высоты высаживаемой луковицы. Хотя бы приблизительно.
Чеснок.
Для чеснока, как для культуры, следует выбирать хорошо освещённые, приподнятые места. Озимые сорта чеснока предпочитают лёгкие супесчаные почвы, яровые же прекрасно перенося суглинки. Очень важно, чтобы реакция почвенного раствора была нейтральной (pH 6,5-7,0). Эта культура не переносит кислых почв, мельчает и чаще подвергается заболеваниям. Также чеснок не переносит осеннего и весеннего выпревания и вымокания. Почва должна быть хорошо дренированной и максимально плодородной. У чеснока короткий вегетационный период, поэтому и важно внесение в гряду увеличенного количества компоста. На 1 кв. м гряды вносится не менее 5 — 6 кг перепревшей органики. Кроме того, в почву необходимо внести следующие удобрения: 30 г аммиачной селитры, 20 г сульфата аммония, 80 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия (или 120 г азофоски и 40 г суперфосфата). Сульфат аммония – это «долгоиграющее» азотное удобрение. Азот из него потребуется нам весной. Ведь многие замечали, что иногда у всходов чеснока весной бледнеют или даже желтеют кончики листьев. Как правило, это недостаток азота. Внесённый осенью азот в нитратной форме (аммиачная селитра) за зиму испаряется, но азот в аммонийной форме (сульфат аммония) сослужит вашим посадкам весной добрую службу, компенсировав недостаток азота. Готовить гряду под чеснок необходимо хотя бы за пару недель до высадки, чтобы земля просела.
Как правило, берутся зубки наружного слоя, самые крупные, с наибольшим запасом питательных веществ (той самой сочной чешуи). И, собственно, чем крупнее зубок, тем более крупная луковица вырастает из него. При глубокой посадке (до 10-12 см) луковица зимует лучше, но если почва лёгкая, песчаная, то втягивающие корни могут ещё сильнее заглубить луковицу. Поэтому, над плечиками зубка можно оставить 5 — 7 см почвы и замульчировать гряду (например, торфом или опилом). Правильнее будет высаживать зубки чеснока, не вколачивая их в грунт с размаха, а сделать предварительно лунку. Хотя бы заострённым колышком (на котором, кстати, удобно отметить нужную глубину лунки). При таком способе посадки, земля под донцем зубка не утрамбовывается и корни получают полноценный доступ, необходимого им, кислорода. Кроме того, при росте корневой системы чеснока ему требуется достаточное количество воды. Погода в средней полосе России не отличается стабильностью и ежегодным постоянством (недаром и называется зоной рискованного земледелия). Поэтому, если осень сухая, посадки чеснока будет необходимо полить. Возможно, неоднократно (но это зависит, естественно, от погодных условий).
Какое расстояние должно быть между растениями? Удобнее всего делать гряды метровой ширины, с доступом двумя руками в любую точку гряды. Зубки нужно высаживать рядками, поперечно направлению гряды. Расстояние между двумя рядами – 35 см. Расстояние между двумя зубками в рядке – 10 см. Несложно подсчитать, что на такой гряде (шириной 1 м) в каждом ряде будет посажено по 7 зубков, а на каждом метре погонном (он же квадратный метр) три рядка, то есть 21 зубок. Имея на руках такие цифры несложно подсчитать количество посадочного материала.
Чеснок, несмотря на то что он своими фитонцидами уничтожает многие грибные и бактериальные заболевания, по факту оказался очень нежной и ранимой культурой. Фузариоз – настолько распространён в этой культуре, что порой способен погубить весь урожай. Донцевый клещ – тоже испортит вам все труды, испортив луковицы чеснока. Поэтому, перед посадкой чеснок желательно обработать, точно так же, как и другие луковичные. Но использовать для этих целей не «ядрёный» Витарос, а вполне безобидный для человека препарат Максим-Дачник. И, разумеется, добавить в раствор Максима инсектицид и акарицид (см. выше). Нисколько не повредит в растворе химикатов щепотка любых микроудобрений (Аквамикс, Микродон и подобные). Время экспозиции – 2 часа.
Когда высаживать озимый чеснок? В условиях средней полосы России – это обычно третья декада сентября – первая декада октября. Почему именно эти сроки? Дело в том, что чеснок после посадки укореняется в течение 45 — 50 дней. И тогда же начинает расти его перо. Необходимо, чтобы растение укоренилось до наступления холодов. Оптимальная температура почвы при посадке должна быть в пределах + 7.5 °C. Но так как, в нашей стране мало садоводов, у которых градусники натыканы по всему огороду, для этого и нужно уложиться именно в эти сроки, чтобы получить качественный и здоровый урожай. Кстати, при долгой тёплой осени чеснок может «проклюнутся», то есть его листья появятся из почвы. Тут выход простой – необходимо мульчировать гряду дополнительным слоем мульчи, иначе растение может подмёрзнуть. На востоке нашей страны или в тех областях, где зимы малоснежные, за месяц до высадки чеснока в междурядьях возможно высеять горох или горчицу. Поднявшись, растения — сидераты помогут зимой задержать на гряде снег. И вообще, выпавший снег означает, что все дальнейшие манипуляции по выращиванию чеснока стоит отложить на весну.
Агроприём выращивания чеснока на лёгких песчаных почвах.
Возделывание чеснока на песчаных почвах сопряжено с некоторыми трудностями, именно из-за специфической корневой системы этого растения. Струновидные корни чеснока предназначены для заглубления луковицы и на лёгкой почве могут утянуть луковицу достаточно глубоко. Но и близко к поверхности высаживать зубки чеснока – тоже не самая лучшая идея. Первый же заморозок вытолкнет зубки на поверхность. Где они благополучно замёрзнут зимой. Заглубленная же посадка приведёт к тому, что растущие корни могут утянуть луковицу на глубину порядка 15 – 20 см. Листья будут пробиваться на поверхность долго и сложно будет определить момент созревания луковицы. Ах да, и она будет меньше по размеру своих, нормально высаженных, собратьев.
Если на вашем участке случайно не залегают богатые плодородные чернозёмы (именно они идеально подходят для выращивания чеснока (как, впрочем, и всего остального), то можно довольствоваться следующим агроприёмом: Посадочным конусом в гряде делаются отверстия. Схема посадки – 10-12 Х 35 см. Земля, выбранная конусом, выбрасывается на другую грядку. Если нет посадочного конуса, то можно воспользоваться обыкновенным садовым совком, прокопав на расстоянии 30 см друг от друга борозды, глубиной 10 см. Земля из борозд так же аккуратно высыпается на другие гряды. Затем эти ямки или борозды до середины заполняются торфом или компостом. Можно использовать и перепревший навоз, обязательно пролив его 0,03% (3 г на 10 л воды) раствором медного купороса. Замоченные предварительно (см. выше), зубки чеснока слегка втыкаются в плодородный слой, насыпанный в ямку или борозду. Плечики зубка должны быть заглублены не менее 5 см от поверхности гряды. Затем сверху аккуратно насыпается торф (компост) таким образом, чтоб над поверхностью гряды в месте посадки зубка образовался небольшой холмик, высотой 3 – 4 см. Не стоит волноваться, этот холмик придавит зимой снег и выровняет гряду. Чем хорош такой способ посадки чеснока? Он позволяет сохранить влагу вокруг луковицы и даже даёт некоторый питательный фон для развития и роста растения. Многие высаживают чеснок по посадкам земляники, чтобы снизить поражение её ягод серой гнилью. Агроприём с конусом – идеальное решение таких посадок. Кроме того, на лёгких почвах таким образом можно высаживать не только озимый и яровой чеснок, но и различные луки (шалот, репчатый, порей и др.), и даже луковичные растения (лилии, тюльпаны, гиацинты, гладиолусы).
Лук репчатый.
Многие выращивают репчатый лук, высаживая севок под зиму. Тут нужно учесть пару необходимых нюансов для подзимнего выращивании этой культуры. Если у вас на участке почвы очень лёгкие, песчаные – то просто не тратьте своё драгоценное время, товарной луковицы у вас не получиться. Севок попросту утянет в глубокие слои почвы весной, и он не разовьётся в крупную луковицу. Гораздо проще посадить лук весной – и выпад меньше, и выход продукции больше. Кроме того, лук – это та культура, где размер имеет значение. Если у вас возникло желание вырастить чудо-лук, размером с голову телёнка-гидроцефала, то ни в коем случае нельзя брать для этих целей севок покрупнее. Просто, у крупного севка есть большая вероятность уйти в стрелку (выпустить цветонос). А, даже удаляя цветоносы летом, товарной, хорошо хранящейся луковицы не добиться. Самый удобный для посева севок – диаметром 1 – 1,5 см. Не более.
Технология посадки, при таком размере, крайне обманчива, ведь столь мелкие луковочки так и хочется навтыкать поплотнее. Они ж такие малюсенькие… Но этого делать нельзя. Плотность посадки должна быть такой же, как у озимого чеснока – между рядами – 30 см, между растениями в ряду – 10-12 см. Так каждое растение получит все необходимые для роста и развития питательные элементы, не вторгаясь в площадь питания другого растения (соседа по ряду). Разумеется, перед посадкой севка репчатого лука нужно подготовить гряду. На 1 кв. м площади гряды вносится 40 г сульфата аммония, 80 г суперфосфата и 40 г сульфата калия (калия сернокислого) и 3 – 5 кг компоста. Вскопать за неделю, полить, если необходимо и приготовить мульчу.
Для посадки на гряде чертится ровная борозда глубиной 2 – 3 см. Глубже высаживать севок нельзя, у столь маленькой луковицы может не хватить запасов питательных веществ, чтобы перо преодолело глубокий слой почвы. Так как зимы у нас тоже крайне нестабильны, а столь мелкий севок (так называемая, овсюжка) может просто вымерзнуть в лютые морозы на бесснежье, то его просто необходимо замульчировать. Торф для этих целей не годится никак, у него крайне низкая теплопроводность, что скажется весной не в лучшую сторону. Разумеется, варианты с плёнкой и даже с нетканым укрывным материалом тоже отпадают, ибо велик риск, что севок может вымокнуть весной. Самый оптимальный вариант – опавшие листья. Они нагребаются на гряду и по возможности фиксируются лапником (идеальный вариант) или какими-нибудь ветками. При выпадении первого устойчивого снега, желательно ещё и дополнительно сугроб нагрести на всё это великолепие. И не забывайте, что по весне, как только снег растает, всю эту конструкцию нужно будет убрать. И тогда на грядку можно будет накинуть нетканый укрывной материал, но плотностью не выше 30 СУФ. Увлекательное занятие – выращивание «озимого» лука в наших широтах, не так ли?
И да, для всяких благостей, лук перед посадкой тоже нужно замочить в таком же хитром комплексном растворе, что и чеснок. Максим-Дачник плюс циперметрин или имидаклоприд. Тоже на 2 часа.
Гладиолусы.
Под зиму гладиолусы не садят, хотя у нас иной раз может перезимовать луковица этого прекрасного растения. Но, классический способ предполагает ежегодную выкопку луковиц, их очистку от старой, выработавшей луковицы и хранение всю долгую зиму в подвале. Схема закладки луковиц на хранение – следующая:
Сначала выкапываются растения и отрезается ботва и увядшие цветоносы. Над луковицей остаётся лишь пенёк в 3 – 5 см. Собранные и рассортированные луковицы убираются на просушку на чердак.
Через неделю отламывается старая луковица с корнями. Чистые луковицы замачиваются в том же хитром растворе, который мы используем для цветущих луковичных, то есть Витарос (ну, или Максим-дачник) и инсектицид. Инсектицид (препараты на основе циперметрина или имидаклоприда) просто обязательны, иначе подлый цветочный трипс весной испохабит и сильно ослабит луковицы, которые вы поставите на проращивание. После двух часов нахождения в растворе луковицы нужно достать и просушить ещё неделю. После чего они отправляются на прохладное хранение в подвал (подполье, подземный бункер) до февраля-марта.
Полезные лайфхаки:
— Если у вас нет никакой сильно дырявой поверхности, чтобы сушить луковицы гладиолусов, используйте сетки из-под мандаринов и прочих фруктов, заботливо сохранённые в течение всего сезона.
— Использованный раствор химикатов разведите 1 к 10 (на литр раствора – 10 литров воды) и пролейте любые грядки в огороде, особенно тщательно пропитав этим раствором теплицу.
ВСЁ У ВАС ПОЛУЧИТСЯ!